Un día después de que Javier Milei ganase las elecciones en Argentina –el pasado 19 de noviembre– el periodista Alexis Cook percibió un singular patrón en las reacciones de algunos usuarios de la red social X. Entre todo el ruido, le llamaron la atención mensajes de preocupación de quienes habían votado a Milei como un gesto de protesta, creyendo que nunca ganaría. Cook intuyó entonces que quizá muchos de esos votantes pronto se arrepentirían. Así fue como decidió crear ‘Arrepentidos de Milei’.
El primer mensaje que escribió en ese nuevo perfil de X fue el siguiente: “Vamos a publicar todos los tuits de votantes arrepentidos, desde hoy hasta el 10 de diciembre de 2027”. En menos de cinco meses, Cook ha acumulado unos 200.000 seguidores en la red social X y casi 70.000 en Instagram. Canales que permiten palpar cómo evoluciona día a día la respuesta ciudadana a Milei. Cada acción o medida del nuevo gobierno genera una nueva oleada de arrepentidos.
El fenómeno comenzó a partir del 10 de diciembre, cuando Milei anunció un decreto que recortaba derechos y prestaciones sociales. “Entonces empezaron a salir arrepentidos a rolete”, relató Cook en declaraciones a la revista Perfil. Pronto los
El modisto Yves Saint-Laurent resumía su filosofía en una frase: “La moda pasa, el estilo permanece”. Pero, además del estilo, y una vez que la moda pasa, en el medio ambiente permanecen daños cada vez más preocupantes. Ante esta peligrosa tendencia, Francia –el país que inventó el prêt-à-porter– ha aprobado una ley contra la moda ultrarrápida. La norma apunta a marcas como Shein o Temu, que importan de Asia prendas a precios irrisorios.
“Esas empresas dejan al planeta con la carga de tener que buscar recursos públicos para eliminar los daños causados por sus métodos de producción", argumentó el ministro de Transición ecológica, Christophe Béchu, en un evento ante representantes del mundo de la moda.
Las cifras del impacto ambiental son escalofriantes. Según datos recopilados en un informe de la Agencia Francesa para la Transición Ecológica, al año se venden en el mundo 100.000 millones de prendas. Por término medio, la gente compra un 40% más que hace 15 años y conserva la ropa la mitad del tiempo. La industria textil es la tercera, a nivel mundial, por consumo de agua y emite 4.000 toneladas anuales de gases de efecto invernadero.
Fibras como el poliéster —fabricadas a partir de d
Los timadores, los descuideros, los charlatanes… En las últimas décadas, las figuras tradicionales de la delincuencia menor, y también los miembros del gran crimen organizado, se han reproducido fielmente en Internet. El mundo virtual es un calco del mundo real, y la red se ha ido poblando de lo mejor y lo peor del género humano. Claro que, en Internet, los malos no llevan pasamontañas ni un saco a la espalda cargado de dinero. Son más sutiles y sofisticados.
Latinoamérica es un territorio especialmente atractivo para la ciberdelincuencia. La región ha vivido una acelerada transición digital. En Argentina, Brasil, Colombia y Chile, más del 80% de la población adulta realiza compras online. La normalización del comercio electrónico y la penetración de los celulares en todos los estratos sociales han supuesto una enorme oportunidad para el fraude y la extorsión digital.
En el caso del temible ransomware –cuando los ciberdelincuentes bloquean el acceso a los equipos informáticos de empresas y administraciones públicas a cambio de dinero– los países latinoamericanos presentan el récord mundial de ataques. Un 79%, en comparación con la media global, del 53%, según datos del último informe
Parece cosa de película. Bien podríamos imaginar a un guionista experimentado escribiendo, desde su cabaña frente a un lago, una trama cinematográfica que quizá comenzaría así: “Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba. Año 2016. Tras escuchar un sonido agudo, un grupo de funcionarios comienzan a experimentar náuseas, mareos y dolor de cabeza”. Si fuera una obra de ficción, solo faltaría seleccionar el elenco de actores. Pero al tratarse de una historia basada en hechos reales, los protagonistas hablan por sí mismos.
Cuando los primeros casos del ‘Síndrome de La Habana’ se hicieron públicos, a finales de 2016, el entonces presidente Trump ordenó repatriar a más de la mitad del personal de la embajada, sospechando un ataque dirigido por Raúl Castro, el entonces mandatario cubano. El motivo de la ofensiva parecía claro: el recrudecimiento de la política de Trump hacia la isla, tras la apertura de la era Obama.
Un año después, en 2017, fueron reportados casos en Rusia, lo que sirvió a Washington para acusar a Moscú de usar armas sónicas contra su personal. Después de analizar los primeros casos, la Revista de la Asociación Médica Estadounidense determinó que tras esos síntomas com
La primera vez que vi una obra de Damien Hirst me indigné. Mostrar a una vaca y a su ternero partidos en dos me parecía cruel y obsceno. Quizá yo era demasiado joven y no entendía el arte conceptual. Lo cierto es que, allá por los años noventa, las obras de Damien Hirst atrajeron a miles de personas que nunca se habían interesado por el arte. El morbo vende.
Hirst logró convertirse en referente del arte contemporáneo británico siendo solo un treintañero. En 1992, fue nominado para el prestigioso premio Turner. En 1993, representó a Reino Unido en la Bienal de Venecia –con la obra que a mí me indignó, titulada Mother & Child, Divided– y, dos años después, ganó finalmente el Turner con ese mismo trabajo.
Si ese periodo meteórico fue para Hirst una edad de oro, no lo fue solo por su explosión creativa, sino porque sus obras de entonces son todavía hoy las más cotizadas. Por eso, la exclusiva publicada por The Guardian el mes pasado es tan relevante: cuatro esculturas de Hirst fechadas en los años noventa fueron, en realidad, creadas en 2017.
Puede parecer un asunto menor, pero cuando tus obras nuevas no funcionan comercialmente todo lo bien que esperas, la decisión de hacerlas pasar por